Привет Уралу с вершины эрратических валунов

Реакция моих друзей, когда они узнавали, что я еду на Воттоваару, была примерно одинаковой: одни интересовались нет ли среди участников тургруппы жертвенного козла, другие просили ничего на горе не трогать, чтобы случайно не открыть какой-нибудь портал. При этом ни те, ни другие о Воттовааре до того момента ничего не слышали. И на вопрос, чем вызваны, пусть шуточные, но опасения, отвечали, дескать, название навевает. Ну, в общем-то, ошиблись они не во всем.

Воттоваара – гора, надежно прописавшаяся в десятке самых загадочных, таинственных, мистических (и так далее – списков множество) мест России.

Один из многочисленных сейдов Воттоваары. Фото: Татьяна Комарова.

Пейзаж Воттоваары сомнений в том, что территория странная, не оставляет – это чередование мертвых деревьев, витиевато закрученных неведомой силой, и множества валунов разного размера, одни из которых «поставлены» на «ножки», другие расколоты под ровными углами ровными прямыми, какие-то глыбы отполированы до фабричной гладкости, иные балансируют на «честном слове».

Возвышается мрачное великолепие над тайгой и зеркальными озерами, в которых отражается небо до самого горизонта. По законам жанра располагается ландшафтный памятник природы в труднодоступном месте – около 30 километров леса и болот от ближайшего населенного пункта малонаселенной Карелии – поселка Гимолы (ударение на первый слог).

Несмотря на то, что жутко красивое место на сегодня является жутко популярным в определенных кругах людей, каких-то организованных на регулярной основе экскурсий или туров из Петербурга, нет. Попасть на высшую точку Западно-Карельской возвышенности, коей является Воттоваара, можно либо с каким-нибудь тур-клубом, либо «дикарями». Поезд из Петербурга до станции «Гимольская» отправляется дважды в неделю, из Петрозаводска, административного центра Карелии, почаще – трижды.

В центре горы — амфитеатр естественного происхождения. Фото: Екатерина Баязитова,

Уверенные в себе люди дальше могут идти пешком. Все остальные могут договориться с местными о трансфере: отвезут и заберут в оговоренное время, а еще вытянут из болот смельчаков, уверенных не только в себе, но и в своем транспорте. От грунтовой дороги до самой горы идти придется сразу вверх. Хоть Воттоваара относительно невысока – 417 м – подъем на некоторых участках очень крут. Благо, пролегает между деревьев, за которые можно ухватиться, и из самой тропы торчат камни, которые можно использовать, как ступени.

От победы к смерти
Воттоваару многие ошибочно называют Смерть-гора. Судя по подписям к фото в социальных сетях, многие туристы абсолютно уверены, что именно так название переводится с карельского или с финского (или с какого-нибудь другого) языка. Но нет. В финском, карельском и саамском языках слово по звучанию и написанию схожее с «вотто» означает победу, «ваара» – гора, сопка. Ударение в каждом из слов на первый слог и в составном слове, соответственно, два ударения. Гора Смерти в Карелии тоже есть и находится она тоже недалеко от Гимол – в нескольких километрах от Воттоваары. Здесь никакой мистики и легенд – все реально и трагично: в годы Великой Отечественной войны на этой сопке в ходе боев от рук фашистов погибло большое количество партизан.

Чьих рук дело?
Панорамный вид на Карелию и живописные пейзажи – это очень хорошо, но не основная цель большинства туристов, рвущихся на Воттоваару. Славится место сейдами, версиями об их происхождении и, конечно, легендами – куда ж без них!

Сейды – это конструкции из камней, фрагменты скал или просто огромные (и не очень) валуны, отдельно стоящие, которые у древних саамов считались священными (священные деревья называются «карсикко»). Изложений много: либо в сейдах жили духи, либо оставленные ушедшими на промысел рыбаками части душ, дабы в случае гибели они не достались морскому чудовищу. По самой распространенной версии, в сейды превращались саамские колдуны – нойды, отошедшие в мир иной. А это значит, что через сейды с этим миром можно «законтачиться». Чуть западнее, на европейском севере, вместо колдунов сейды после себя оставляли эльфы. Звучит красиво и сказочно, но глядя на пейзаж Воттоваары – все-таки колдуны. К разным сейдам обращались с разными просьбами, каким-то приносили жертвы, к каким-то подходить можно было только в определенное время, а к каким-то запрещалось подходить женщинам и детям.

На Воттовааре таких сейдов насчитывается свыше полутора тысяч. Уже несколько десятилетий длится спор об их происхождении: природа-матушка, точнее, ледник-батюшка, или же некие разумные создания приложили титанические усилия.

Дело в том, что часть огромных валунов очень устойчиво стоит в очень неустойчивом положении: на наклонной поверхности либо водрузившись на несколько (в основном — три!) камня значительно меньшего размера. Последние называют «камни на ножках».

Официальная наука объясняет, что валуны принес и оставил в таком положении ледник: лед растаял, камни опустились на землю. Называют таких «пришельцев» эрратическими валунами. «Камни на ножках», считается, появились также, только удачно опустились на другие камни. Талая вода и ветер вымыли и выдули из-под них песок и булыжники поменьше, оставив только те, что плотно зажаты тяжестью самого валуна. Деятельностью «творческого» ледника, который ставил глыбы на три ножки, объясняется и удивительная гладкость многих скал и каменных плит на Воттовааре, дескать, таял и песком полировал.

Возможно, так и есть – таял-то не одну весну, но, все же, глядя на некоторые горизонтальные и диагональные поверхности, не веришь в их нерукотворность – настолько ровный срез, настолько отполированы, что ступая протекторной подошвой, боишься поскользнуться, а некоторые скопления камней очень похожи на полигональную кладку, а не на треснутый монолит…

Противники природной версии устроения Воттоваары задают вопрос, откуда на поверхности ледника взялось такое количество многотонных камней, такая точность в их «посадке», качество «полировки» сравнивают с действием современных технологий (а то и превосходящих их), указывают на наличие прямых углов, что для природы не свойственно, и четких геометрических форм.

Некоторые плиты очень похожи на обработанные, какие-то даже вырезаны в форме лестниц и это не только «лестница в небеса». В хаотичном расположении сейдов на Воттовааре сторонники существования древней цивилизации видят некий порядок и, более того, возвышающиеся над землей каменные глыбы считают частью одного большого мегалитического сооружения. Даже есть его 3D-модель! Кстати, это место уже прозвали «карельским Стоунхенджем».

«Лестница в небо» — в камне вырублены ступени. Фото: Екатерина Баязитова

Лестница в небеса – это не образ из сказаний, это реально существующие ступени в камне, заканчивающиеся обрывом. Говорят, что ступеней тринадцать, но честно, не смогла пересчитать: какие-то раздваиваются, какие-то сливаются в одну.

Есть легенда, будто на вершине ступенчатого камня в давние времена стоял трон, который сбросили вниз борцы с язычеством. Трон не раскололся, а долгое время лежал внизу.

Сейчас его, конечно, в обрыве нет, да и сама история похожа на «новодел». А вот сами ступени выглядят очень древними и, действительно, как будто выдолбленными или даже вырезанными. Вот только у коренных обитателей этих мест не было необходимости в лестницах, у них и понятия-то такого не могло существовать…

Здесь сторонники природной версии с ухмылкой берут слово и говорят: «Да, очень интересный результат выветривания горной породы, действительно, похоже на ступени». Их оппоненты не унывают и заявляют, что коренных обитателей этих мест и не имеют в виду, говоря о сооружении мегалита на Воттовааре –финно-угорские племена, придя на эти земли, увидели, возможно, то же самое, что видим сейчас мы. Поэтому и стали поклоняться сейдам – уж очень необычные камни. А трон… а трон унесли фашисты, от рук которых на Смерть-горе полегли сотни партизан. Они же искали, по распространенным версиям, артефакты древних цивилизаций – вот, нашли и унесли. Кстати, имеется в виду не любая абстрактная цивилизация, а легендарная Гиперборея.

 Загрузка ...

Колодец на Воттовааре. Фото: Анна Шихобалова

«Бездонный колодец». Фото: Екатерина Баязитова.

В центре горы расположен естественный амфитеатр. Считается, что в результате 12-бального, не меньше, землетрясения в этом ныне сейсмически устойчивом районе очень много лет назад центральная часть горы ушла под землю, оставив скалы и каменные плиты по кругу. Как раз-таки эти плиты поражают гладкостью и в «не ледниковой версии» являются разрушенными стенами мегалита.

Выступающие на поверхность земли глыбы покрыты глубокими трещинами. В иные вглядываешься и не видишь дна. Трещины или швы? Зазоры между камнями в некоторых местах настолько велики, что образуют колодцы. Один из них туристы прозвали «бездонным» – отверстие почти идеально прямоугольной формы, заполненное водой.

Вглядываться в темную воду в попытках увидеть намек на дно можно очень долго – завораживает. Как и все на Воттовааре.

Обрушившаяся стена или «обработанная» суровым климатом скала? Фото: Екатерина Баязитова

Ложка мистики

Есть, конечно, в споре о происхождении сейдов третья сторона — поклонники внеземных теорий и межпланетных перемещений. В гладких камнях Воттоваары им видится разрушенная взлетная полоса.

Конечно, версия имеет право существовать, пока не будет опровергнута (или доказана), но нам бы с земными гипотезами разобраться. Тем более, что мистики и так хватает. С момента обнаружения Воттоваары, а произошло это уже после войны, кроме туристов сюда со всех сторон едут эзотерики, маги и шаманы.

Дары современного человека духам Воттоваары. Фото: Екатерина Баязитова

Говорят, что место обладает сильной энергетикой. Точнее, якобы в этом месте из земли выходит нехорошая энергия и именно поэтому озера Воттоваары мертвы, а деревья скручены и изогнуты. Ведь если деревья погнули ветра и снежные зимы, чем собственно объясняется криволесье, почему молодняк растет прямо и вверх?

Кто-то рассказывает истории о быстро разряжающихся аккумуляторах и батарейках, у кого-то переполняются пустые карты памяти, сбиваются навигаторы и останавливаются часы. Если честно, техника не барахлила, а вот сама я пару раз с тропы сбивалась: отстанешь от группы, делая снимок, бежишь догонять в одну сторону и видишь группу, позже, в другой стороне, а между нами разлом или скалы.

Озеро, находящееся в центре амфитеатра, приезжающие сюда шаманы прозвали Жертвенным. Из уст в уста и с сайта на сайт кочует информация о якобы взятых с этого места в исследовательских целях проб почвы, которые обнаружили большое наличие фосфора. Это, по мнению испытателей, может свидетельствовать о жертвоприношениях, проводимых здесь. Правда, информация о том кто, когда и с какой целью делал эти анализы не так доступна, как их «результаты», поэтому за правдивость данных не ручаюсь, а вот название «Жертвенное озеро» прижилось.

В настоящий момент на Воттовааре нет флагштока на высшей точке. На сам камень забирались – его вмонтированные остатки видели. Куда он делся – разрушило ударом молнии. Говорят, молнии в Воттоваару бьют часто. Десятилетие назад на горе произошел пожар, по одной из версий как раз-таки причиной стал небесный разряд. Другая возможная причина – безалаберные туристы. Увы, но даже в таком уникальном месте валяется огромное количество окурков (и влажных салфеток). Мертвые деревья, поражают внешним видом: на большинстве снаружи нет никаких признаков того, что они пострадали в огне, даже есть фрагменты коры, а вот сердцевина – это видно по надломленным стволам, выгорела до черных углей.

Какого-то негатива от сосредоточения «нехороших» энергий или приступов страха и ужаса от присутствия «закаменелых» колдунов я не ощутила. Напротив, были приливы внезапного счастья. Умиротворение. Легко дышится. Глаз радуется.

Братский поклон Уралу
Спустившись с горы и распределяясь по машинам, приехавшим за нами из поселка Гимолы, разговорились с водителями. Людей на Воттоваару, как магнитом, оказалось, тянет весь год, не только летом. Особенно много в дни солнцестояния и равноденствия. В такие «особенные» дни, по словам водителей, каких только «чудиков» не приезжает.

Виктор Герснев. Фото: Екатерина Баязитова

– А вы все с Питера? – поинтересовался один.
Группа, как в анекдоте, была с Петербурга, а точнее из Иваново, Москвы, Вятки, Уфы…
– Урал, – отвечаю «укрупненно», потому что по предыдущему опыту ответа на этот вопрос, «Краснотурьинск» не вызывает никаких ассоциаций, а «Екатеринбург» – после непродолжительной паузы обычно оказывается Сибирью.
– А точнее? Урал большой! – заинтересовался собеседник.
– Крас-но-турь-инск, – по слогам произношу и вижу как меняется лицо водителя: хмурое, оно озаряется восторженной улыбкой.
Незнакомый пожилой человек, как в индийском фильме, бросается ко мне и заключает в объятия с криком «Родственник». Прошу пояснить.
– У меня же брат живет в Краснотурьинске — Герснев Слава! Я – Виктор, а он – Слава. С женой живут. Кланяйся ему от меня!
– Как же я его найду… у нас ведь город побольше, чем Гимолы.
– Тогда городу кланяйся, Уралу. Привет из Гимол!
Ну как отказать!
– А сколько у вас населения в поселке?
– 72 человека сейчас!
– У нас примерно в тысячу раз больше… Поквартирно не пойду, конечно, но если вдруг пересечемся с вашим братом, обязательно, передам «привет».
– Он работал на комбинате металлургическом, а сейчас на пенсии уже. Александрович он, а я – Алексеевич – двоюродный брат он мой.
Кто бы мог подумать: вероятность того, что в карельской глубинке есть ниточка, связующая ее с уральской глубинкой – невелика, а тут мы еще и встретились. Всю обратную дорогу разговаривали. Виктор Алексеевич рассказывал о поселке, о работе, о том, что никогда не был в Краснотурьинске, но его дети на Урал приезжают. Прощались мы с «родственником» будто родные. Кстати, записала его номер телефона – так что если есть желающие лично посетить Воттоваару, прикоснуться к эрратическим валунам и передать обратный привет – с Урала – обращайтесь.